sábado, 1 de octubre de 2011

UN PASEO POR BUGÉJAR. PUEBLA DE D. FADRIQUE.


 Estos días he tenido la oportunidad de visitar Bugéjar, aldea perteneciente a Puebla de D. Fadrique que se encuentra al sureste de la Puebla y a la que se puede acceder desde La Toscana y desde las Cañadas de Cañepla, a través de la carretera A-317. Hace algunos años que no pasaba por aquí y me ha llamado la atención el mal estado en que se encuentra la carretera de acceso desde el cruce de La Toscana.

Al llegar a Bugéjar he encontrado un pueblo deshabitado, únicamente el balido de algunos corderos se escuchaba a lo lejos, y el ruido de un tractor hacía pensar que la actividad en el lugar era mayor, nada más lejos de la realidad.

He recordado por unos instantes mis lecturas sobre  la importancia histórica del lugar. Al parecer, la primera referencia a la existencia de un municipio romano en Puebla de D. Fadrique se encuentra en Ceán Bermúdez, que al referirse a Bugéjar (Bugexar) dice que está a 5 leguas de Caravaca de la Cruz y señala:

“Dicen que fue el municipio Burginicium de los bastitanos. Contiene en su recinto grandes piedras labradas y cimientos de grandes edificios y no hace mucho se descubrieron en él cascos y urnas de barro. En un cerro de su término hay ruinas de una antigua fortaleza.”


Recuerdo por unos instantes las conversaciones con mi compañero y amigo Isidro Elbal Llopis sobre las publicaciones de su primo Miguel Rodríguez Llopis sobre estos territorios en las que dice:

El privilegio de concesión de Segura a los santiaguistas fue confirmado el 5 de julio de 1243, cuando ya toda la región se encontraba sometida a Castilla, detallándose ya la totalidad de fortalezas y aldeas que quedaban comprendidas en el término de Segura “Muratalla, Socouos, Bueycorto, Gutta, Letur, Priego, Feriz, Abeiuela, Litur, Aznar, Abeneycar, Nerpe, Tayviella, Yeste, Agraya, Catena, Albanchez, Huéscar, Mirauet, Vulteyrola, Burgeia”

Vulteyrola es Bolteruela, luego denominada Puebla de D. Fadrique, Mirauet es Miravetes o (Mirabetes) y Burgeia se le denominaba Burgéjar en el siglo XVIII, hoy Bugéjar.

Escuchar y leer sobre Bugéjar en los últimos tiempos va ligado de forma inexorable a sus restos prehistóricos, ibéricos, romanos o medievales y cómo no, a las tan llevadas y traídas aguas del manantial de la Fuente de Bugéjar de las cuales existen numerosos trabajos y publicaciones. Aunque conozco algunos datos al respecto, en esta visita me ha llamado la atención otra cosa, el estado actual en el que se encuentra la aldea y me pregunto ¿Cómo fue realmente Bugéjar? ¿Qué ha pasado con aquella población que otrora suponía un importante lugar de paso,  de encuentro y de vida? Bugéjar, aquella que albergó a decenas de personas y a varias familias, el lugar donde desde el Cerro del Trigo vigilaban los romanos estas tierras.



Imagino el lugar algunas décadas atrás, los chiquillos corriendo por el camino pedregoso hacia la escuela, las campanas de la iglesia llamando a misa a los fieles los domingos, las mujeres con el lebrillo lleno de ropa en el costado avanzando hacia el lavadero para lavar la ropa mientras entonaban alguna canción, los rebaños de oveja segureña y cabra murciano-granadina con sus cencerros acercándose a los abrevaderos próximos al nacimiento de agua, agua cristalina que nace de La Zarza.



En mi paseo por Bugéjar observo como  restos de cerámica aparecen dispersos en las inmediaciones del nacimiento,  el viejo árbol se resiste a desaparecer sobre la era donde antaño se trillaba el grano, en los extensos campos es habitual algún remolino arrastrando plásticos negros, un lavadero aparece envuelto entre juncos y herbazal, está prácticamente en desuso, así como el molino. La iglesia está cerrada y con síntomas de abandono, parece que hace tiempo que nadie reza por aquí a la vista de los numerosos aperos agrícolas que invaden la puerta.





Varios perros pastores tumbados a la sombra de los árboles vigilan sigilosos mi paso por el lugar y en las claras aguas de la acequia que parte hasta las Casas de D. Juan algunos ejemplares de cangrejo rojo americano aparecen dispersos sobre el lecho arenoso.





Llego al manantial, (famosa surgencia la de Bugéjar) que nace entre limos y conglomerados pliocenos, materiales que se encuentran en contacto con otros cuaternarios de la sierra de la Zarza. La base impermeable de este acuífero lo constituyen los materiales arcillosos y yesos del trias keuper. El caudal medio se ha situado históricamente en 30 litros por segundo.






Miro hacia el pueblo silencioso, pienso que cualquiera que haya vivido aquí lo miraría desde este lugar con nostalgia. En este momento siento necesidad de saber más sobre Bugéjar, no he tenido la oportunidad de conocer como se vivía aquí, se de los numerosos trabajos y publicaciones sobre asentamientos romanos y restos cristianos en el lugar, pero desconozco el pasado más reciente, pienso en mi padre, Fidel Rosillo López, quien siempre me ha contado cosas sobre las costumbres de antaño, él me puede ayudar preguntando a sus amigos de Bugéjar que ahora viven en la Puebla y con los que pasa las tardes de su jubilación en torno a una partida de dominó o departiendo sobre los tiempos que les ha tocado vivir.

Según nos cuentan Esteban García Andreu y Antonio Martínez Ortiz la iglesia de Bugéjar es la Iglesia de la Encarnación, donde el cura D. Manuel Sánchez Cánovas y el cura de Almaciles decían misa todos los domingos. A los difuntos tras decirles misa se les llevaba y se les enterraba en el cementerio de La Toscana. Había una escuela donde una de las maestras fue Angelita, mujer del Fortunilla, suegra de Paco García Sánchez. También había en Bugéjar un lavadero público y un horno.

Los herreros y carpinteros eran Honesio, Pedro Miguel y Sabas, además de ser herreros artesanos de aperos de labranza eran muy buenos para arreglar escopetas de caza. Había muchos labradores en el lugar, cómo Paco Martínez, Genaro, El tío Tomás, El tío Domingo, el tío José María o Antonio Martínez " El Pintao".

Juan Antonio “El Gorra” era comerciante y tenía tienda en Bugéjar y también iba por los cortijos, con un carro. Después lo hacía con una camioneta.

Los albañiles eran el tío Paco e hijos, Francisco, Manolo y Bernardo. Otros obreros eran Pedro, Julián, Maturana, Pedro el manco, Diego, Pepe el de Bugéjar que tenía una tienda y era también albañil y la tía Santiaga que tenía un telar para fabricar jarapas.

Antonio del Molino, Genaro y Jerónimo se dedicaban a coger molienda por toda la zona, y también la gente  les llevaba  para moler. 

Los cortijos cercanos son El Jardín, donde vivía el tío Juan del Jardín y el Cortijo de Duque, donde vivían Pepe el de las rojas, el tío Diego, Valentín, Cristóbal, Sebastián y los hijos de  Juana (Cristóbal, Agustín, Santiago y Eusebia)


En cuanto a costumbres, las migas se  comían antes de ser de día. Los amos cuando contrataban  a los muleros les decían que las mulas se espantaban de las sombras de las tejas, esto quería decir que tenían que salir a arar y volver de arar de noche y había un dicho que decía “los domingos no se trabajaba, nada más que sacar las cuadras y traer un carro de leña” Al contrato de trabajo ellos lo llamaban "ajustarse", entraba en el contrato también la realización de las esteras, capazos y ramales que tenían que hacerse de esparto.

Así era Bugéjar en las décadas de los años cincuenta y sesenta del siglo pasado. A partir de los años sesenta y setenta los habitantes de la aldea se trasladaron principalmente a Puebla de D. Fadrique donde tenían mejores condiciones de vida. El avance de las tecnologías y los transportes (mejores coches y maquinaria agrícola) facilitó el ir y venir desde la Puebla para cultivar los campos y mantener el ganado.

Hoy día Bugéjar es una aldea deshabitada y sin servicios, las casas que aún quedan en pié se utilizan como recintos de aperos o para el ganado, en algún caso para pasar algunos días en verano. Quedan sin embargo los restos del molino, los lavaderos o la iglesia y un entorno singular con el manantial como protagonista de fondo.

He querido con este artículo recordar a un lugar muy importante en la historia de Puebla de D. Fadrique, lugar que  puede estar condenado al olvido y del que no nos podemos olvidar por su importancia y por los numerosos recursos que ofrece. Son muchos los detalles que quedan en el tintero y muchos los comentarios y vivencias de los habitantes de Bugéjar que no he podido mostrar, por lo que agradezco los comentarios al respecto.

Gracias a Esteban García  y Antonio Martínez  por sus aportaciones a este artículo.

Dedicado a todos los que han nacido y/o vivido en Bugéjar.

José Fidel Rosillo Martínez.


ANEJOS:

En este apartado de anejos, añadiré la información adicional que encuentre o reciba sobre Bugéjar y  que haga referencia a su historia reciente.
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Plano sin escala realizado al parecer por Antonio José Navarro, cura de Vélez Rubio y Abad de Baza, en 1786 a instancias del obispo de la diócesis de Almería, Anselmo Rodríguez sobre el litigio entre el arzobispado de Toledo y el obispado de Almería por una parte de Bugéjar.

Fuente:
Archivo Ducal de Medina Sidonia. Leg. 1419.

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Alumnos de la Escuela de Bugéjar con Dª Anita. Curso 1962-1963.
Fotografía cortesía de Encarna Jiménez Martínez.


Nombres de la profesora y alumnos de la escuela de Bugéjar en 1963.
El listado de nombres se irá actualizando con los datos que reciba.

1. Paco de Ramón (Perinolo)
2. Antonia Mateos Mateos.
3.
4. Diego Fernández Gómez.
5. Urbano de Ramón (Perinolo)
6. Cati Gázquez Hita.
7. Cruz "de la Fermina".
8. Teófilo Anguita Garcia.
9. Paquita "del Molino".
10. Mª del Carmen Anguita Marin.
11. Dolores Muñoz Martínez.
12. Vicenta López Mateos.
13. Santiago Gázquez García
14. Policarpo Anguita Garcia.
15. Antonio del Molino.
16. Francisco Gázquez García.
17. Atilano López Romero.
18. J. Antonio Arias Ciudad.
19. Sacramentos García López.
20. Paula García.
21. Encarna Jiménez Martínez.
22. Amparo Mateos Mateos.
23. Donata López Arjona.
24. 
25. Vicente Mateos Mateos.
26. Alejandro Mateo Romero.
27. José Tristante Olmedo.
28. Policarpo Anguita Marín.
29. Antonio Mateos Romero.
30. Manolo López Arjona.
31. Teresa Román Arias.
32. Nonilona Gómez Brígido.
33. Encarnación Fresneda Anguita.
34. Vicenta López Romero.
35. María García.
36. Bernardina de Ramón (Perinolo)
37. Doña Anita.
38. Gertrudis Olmedo Sandoval-
39. Herminia del Jardín.
40. Herminia de la Fermina.
41. Antonia Mateos Mateos.
42. María Mota Ballesteros.
43. Angeles Román Arias.


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Juventud de Bugéjar en el año 1970. Fotografía cortesía de Facundo García.


El listado de nombres se irá actualizando con los datos que reciba.


1- 
2- 
3-Toñi García Martínez
4-Jose Mª García Martínez
5-Angelita Maturana Martínez
6-Atilano López Romero
7-Sacramentos (fallecida)
8-Manolo López Arjona
9-Antonia Navarro Martínez
10- Antonio López Arjona
11-Donata Lopez Arjona
12-
13-Francisco Llanas Martínez
14- Fina Maturana
15-Juan Pedro García Martínez
16-
17-Fermina García Martínez
18-
19-Provi López Arjona
20-Manolo García López
21-Vicenta García López
22-Aurelio García López
23-Facundo García Martínez
24-
25-
26-

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ENCUENTRO EN BUGÉJAR DÍA 5 DE AGOSTO DE 2012

Misa, procesión, paella y degustación de cerveza, baile y cante flamenco y un buen rato en compañía de buena gente. Feliz verano.

















ENCUENTRO EN BUGÉJAR DÍA 17 DE AGOSTO DE 2013






ARREGLO DE LA IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN. AÑO 2014.
Fotografías cortesía de D. Juan Luis García. Párroco de Puebla de Don Fadrique.













GRACIAS A Mª DEL CARMEN ANGUITA POR ESTE DETALLE


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FUENTES CONSULTADAS:
Guía de manantiales de la provincia de Granada.
Ceán J. S. Sumario de las antigüedades romanas que hay en España.
Espacio y tiempo en la percepción de la antigüedad tardía. Antigüedad y Cristianismo. Monografías Históricas sobre la Antigüedad Tardía. Antonio González Blanco.
Alfonso X. Aportaciones de un rey castellano a la construcción de Europa. Miguel Rodríguez Llopis.

jueves, 22 de septiembre de 2011

CONCURSO DE DIBUJO GALILEO


Europa está creando su propio sistema de navegación por satélite, llamado Programa Galileo. Los Satélites del Programa Galileo serán utilizados para saber, con gran precisión, dónde se encuentra una persona o un objeto en la Tierra. Este programa asegurará a Europa la delantera en el área de las tecnologías relacionadas con el espacio. También significará que las señales de navegación por satélite estarán disponibles sin importar lo que ocurra con los otros sistemas, como el sistema norteamericano GPS.

Conocer la posición exacta de un objeto como un tren o un barco puede servir para mucho como, por ejemplo, para dirigir a los pilotos de aviones y a los capitanes de barcos para que no se acerquen demasiado a otros aviones o barcos, ayudar a los conductores a llegar a un lugar del que no conocen el camino, enviar información a las redes de teléfonos móviles para que funcionen correctamente, asegurarse de que la electricidad llega correctamente, ayudar a las ambulancias y a los camiones de bomberos a encontrar a las personas que necesitan su ayuda, etc. ¡De hecho, hoy en día muchas cosas se han hecho posibles o más eficaces gracias a las señales de navegación por satélite!

El Programa Galileo está a punto de comenzar el lanzamiento de al menos 27 satélites que formarán una constelación en órbita a más de 20.000 kilómetros de distancia de la Tierra. El lanzamiento de los dos primeros satélites está previsto para el tercer trimestre de 2011, utilizando un cohete para llevarlos al espacio. Uno de los satélites se llamará con el nombre de un niño que viva en Bélgica y el otro con el nombre de un niño que viva en Bulgaria. Los próximos satélites también recibirán el nombre de niños y niñas de los estados miembros de la Unión Europea.


FUENTE: Instituto Geográfico Nacional.

Para participar en el concurso tendrás que hacer un dibujo relacionado con el tema "Espacio y Aeronáutica ", esto incluye cosas como las estrellas, los cohetes espaciales, los planetas y los satélites.

Si vives en España y naciste en el año 2000, 2001 o 2002, entonces puedes participar en este concurso. Debes cargar tu dibujo entre el 1 de septiembre y el 15 de noviembre de 2011.


EL TEXTO QUE HAS LEÍDO, TODOS LOS DATOS Y REQUISITOS DEL CONCURSO LOS PUEDES ENCONTRAR EN:

http://www.galileocontest.eu/es/competition

miércoles, 7 de septiembre de 2011

NUMMULITES. EL PINAR DE LA VIDRIERA Y LAS PIRÁMIDES DE EGIPTO


Los Nummulites constituyen un grupo de foraminíferos bentónicos que poseen una importancia extraordinaria en la datación de rocas del Terciario inferior. Tienen un caparazón calcáreo, grueso, formado por una lámina arrollada en espiral, con forma lenticular. En su interior existen tabiques radiales, oblicuos, que separan las láminas sucesivas.

 
Son organismos animales unicelulares (protozarios) del grupo de los foraminíferos que han dejado importantes yacimientos fósiles de entre 65 y 40 millones de años de antigüedad, durante el paleoceno y el eoceno. En España son frecuentes en los sedimentos terciarios de las cordilleras Ibérica, Cantábrica y Béticas (también en su prolongación en las islas Baleares), en los Pirineos y en la cordillera Costero-Catalana.

El Eoceno (55,8-33,9 Ma.) se caracteriza por una plataforma marina carbonatada y sobre cuyo fondo se amontonaban grandes espesores de caparazones de macroforaminíferos bentónicos (nummulites, assilinas y alveolinas, entre otros), seres unicelulares provistos de caparazón calcáreo, que alcanzaron tamaños decimétricos en esta época y que formaban grandes barras que delimitaban albuferas, donde proliferaban diversos moluscos y equinodermos, junto con colonias de algas calcáreas y pequeñas construcciones coralinas. La presencia de estos macroforaminíferos, nos revela la existencia de un clima cálido y de mares poco profundos y oxigenados.


Las calizas numulíticas eocénicas han sido empleadas desde la antiguedad como piedra de construcción, y encontramos ejemplos de ellas en las pirámides de Guiza (con uno de los ejemplares de mayor tamaño, el Nummulites gizehensis) y en la catedral de Girona (la popular pedra de llenties, piedra de lentejas).

En el tiempo de terminación de las pirámides de Guiza (Gizeh) alrededor del 2570 a. C. serían entre otros, unos pequeños fósiles los que formarían parte de estas construcciones. Se menciona su existencia por primera vez en algunos escritos griegos, en los que se interpreta como los restos fosilizados de las lentejas que componían el menú de los esclavos que construyeron las pirámides de Gizeh.

El material con que están construidas las pirámides de Egipto es la piedra caliza, que se extraía de las canteras mediante el uso de cinceles y vigas. Obtenían así grandes bloques de piedra con restos fósiles que eran luego transportados hacia Guiza.

Mientras terminaban las pirámides en Guiza, en la Península Ibérica se generaliza el uso del cobre “Edad del Cobre” y del bronce y el uso de piedras calizas con nummulites podría encontrarse posiblemente de forma casual asociada a construcciones megalíticas que distan bastante en diseño y embergadura con las complejas pirámides de Egipto. Encontramos en estas fechas (cultura del vaso campaniforme) poblados prehistóricos importantes en el sureste de España como el de Los Millares, próximo a las minas de cobre de la Sierra de Gádor (Almería) el yacimiento del Cerro de la Virgen en Orce (Granada) Las Angosturas en Gor (Granada) o enterramientos como el del camino del molino, a 400 metros del Molino de Papel (Caravaca de la Cruz) A esta época corresponden también restos descubiertos de pintura rupestre, cronológicamente bastante retrasados frente al resto de la península y de notable simplicidad; nuestras de este arte rupestre hay en la Piedra del Letrero (Huéscar) y en bastantes puntos diseminados por la Sierra de Harana o de los Llanos de Carchuna y en otros lugares dispersos por toda la provincia de Granada.

Bastantes años más tarde, (siglo XVII) en el Pinar de la Vidriera, lugar donde procede la muestra fotografiada, los obreros y artesanos del vidrio utilizaban estas calizas del eoceno con presencia de nummulites para la fabricación de vidrio, seguramente sin saber que con rocas de las mismas características y de la misma edad geológica se habían levantado siglos antes las pirámides de Gizeh.


FUENTES CONSULTADAS:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes
http://es.wikipedia.org/wiki/Nummulites
Geología. Melendez Fuster. Ed. Paraninfo.
http://www.regmurcia.com

lunes, 5 de septiembre de 2011

EL RÍO BARBATA “BRAVATAS” DONDE MUERE UN RÍO


Tras los calurosos días de agosto he tenido la oportunidad de disfrutar con la familia y amigos de un estupendo día de domingo en el Puente de las Tablas, en el río Barbata o “Bravatas”. En este lugar el río presenta un importante caudal y a pesar de las escasas precipitaciones recibidas durante el verano es señal inequívoca de la importancia de las precipitaciones del pasado invierno en la zona, cuyas infiltraciones y posteriores salidas por manantiales mantienen vivo al río.

Hemos decidido recorrer el cauce aguas abajo, la vegetación de ribera es abundante en los primeros kilómetros, en ambas márgenes aparecen numerosos ejemplares de fresnos hasta llegar a uno espectacular que un día me enseñó Rafa “Fafi” para los amigos. Tras realizar algunas fotografías de este bonito ejemplar, continuamos aguas abajo hasta la Piedra del Letrero. Poco antes de llegar, en las proximidades del límite entre los términos municipales de Puebla de D. Fadrique y Huéscar, ante la perplejidad de las niñas que nos acompañan observamos como desaparece el agua del río por completo, comprobamos como la inmensa cantidad de agua que nos ha acompañado durante el recorrido, es derivada a través de una gruesa tubería de fibrocemento por la margen derecha.


Las preguntas de las menores no se hacen esperar ¿Por qué desaparece toda el agua? ¿Qué ha pasado? Tras unos instantes de silencio, me vienen a la memoria algunas publicaciones que he leído y otros comentarios que he escuchado al respecto. Donación de Dª Juana la Loca a los vecinos de Huéscar de todas las aguas de esta zona para usos de la vida y el riego en la época en que la Puebla pertenecía a Huéscar, separación de los términos municipales de Huéscar y la Puebla a comienzos del siglo XIX, disputas continuas entre vecinos de ambos pueblos por el uso y disfrute de esta agua… La verdad es que he leído artículos y escuchado comentarios respecto a los usos del agua en esta zona y la historia es compleja –respondo- y aunque en otras épocas del año el agua desborda la presa y continúa aguas abajo, desconozco porqué en verano no se mantiene algo de agua a través del cauce.

Miro por unos instantes aguas abajo, la diferencia es considerable, grandes cantidades de cantos rocosos en el lecho del río cubiertos de barro seco y restos vegetales acumulados por arrastres de avenidas, nada de agua y la gran pregunta ¿Por qué? ¿Por qué no existe una caudal mínimo en verano cuando aguas arriba el agua mana en todas las fuentes y manantiales existentes (fuentes e manantes) como decían nuestros antepasados ¿Por qué se deja morir al río a partir de este lugar? Veo como se pierde vegetación, fauna, vida, el agua es vida, por suerte el gran fresno se encuentra unos cientos de metros aguas arriba y por desgracia otros fresnos no pueden medrar adecuadamente aguas abajo.


Es habitual presentar en el día mundial del agua informes sobre los ríos más amenazados del mundo. Las amenazas vienen sobre todo por la actividad humana: la construcción de presas y otro tipo de infraestructura, la contaminación, la navegación, la sobreexplotación de sus aguas y de sus recursos pesqueros, la invasión de especies no autóctonas y nocivas para el hábitat local y por supuesto, los cambios climáticos, son las causas por las que estos ríos están reduciendo su caudal y convirtiéndose, poco a poco, en aguas que no podrán ser utilizadas.

De mi recorrido por este tramo del río Barbata saco varias conclusiones, igualmente echo en falta los sabios comentarios y opiniones de mis amigos de la comarca con los que de vez en cuando realizo salidas por la zona en petit comitè. Supongo que habrá una explicación razonada y razonable al respecto, mientras tanto, mientras encuentro una respuesta, el caso me sirve como ejemplo didáctico en cuanto a posible causa de la muerte de un río por actividades antrópicas y claro ejemplo también de desarrollo no sostenible.


De las fotografías que he realizado me quedo con estas, la belleza de un tramo de río que aún se mantiene vivo.











martes, 16 de agosto de 2011

QUINCE AÑOS DE SENDERO GR-7/E-4 EN PUEBLA DE D. FADRIQUE Y ALMACILES


El sendero de gran recorrido GR-7 europeo E-4 tiene su inicio en el templo de Delfos en el Peloponeso (Grecia) y después de pasar por Bulgaria, Serbia, Croacia, Eslovenia, Italia, Francia y Andorra, entra en Cataluña por La Farga de Moles, cruza esta comunidad y continúa por la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía hasta llegar al cabo de Tarifa, cerca de Algeciras, donde acaba su recorrido.

Como sendero de gran recorrido está balizado con señales rojas y blancas. Se trata del primer sendero de gran recorrido que se señalizó en España (se inició en el 1974); tiene un recorrido que sigue el levante peninsular desde una situación retirada de la costa.

Parece que fue ayer pero hace ya quince años cuando realizamos la señalización del sendero GR-7 a través del término municipal de Puebla de D. Fadrique y Almaciles.

Señalizado el GR-7 por la comunidad de Murcia y habiendo dejado el testigo en el punto de triple unión de las comunidades de Murcia, Castilla la Mancha y Andalucía cerca de Cañada de la Cruz, faltaba por iniciar la señalización en la parte oriental de Andalucía. Por iniciativa de la Asociación ecologista-cultural La Sagra, se presentó a la Junta de Andalucía un proyecto de voluntariado ambiental para la señalización del sendero de gran recorrido GR-7 a través del término municipal de Puebla y Almaciles.

Concedido el proyecto de voluntariado, quedaba definir el recorrido del mismo. Con las directrices de la Federación Andaluza de Montañismo teníamos que partir del límite entre provincias a través de pistas, veredas o caminos rurales evitando en todo lo posible zonas pobladas y carreteras. Por todo ello se propuso el recorrido actual de unos 45 kilómetros el cual realizamos andando junto con miembros de la Federación.

El recorrido propuesto y elegido fue el siguiente: Límite entre provincias (Cañada de la Cruz), Almaciles, Rambla de Almaciles, Collado Serrano, Casa Moya, Puebla de D. Fadrique, Tornajico, Piedra alta, La Loma, Juan de Robles y Jorquera en las proximidades del límite con el término municipal de Huéscar. 

Se realizó la señalización del sendero con las marcas oficiales en función del Plan Director Estatal de Senderismo, a la vez, se arreglaron tramos de caminos y puntos de cruce y se dieron varias charlas a los participantes sobre aspectos medioambientales del municipio.

Quince años más tarde buscando en el baúl de los recuerdos, he encontrado estas fotografías que realicé en la señalización del sendero GR-7 en agosto de 1996 y he considerado oportuno publicarlas para que no queden en el olvido. No son fotografías de buena calidad pero su importancia para muchas personas hace que merezca la pena recordarlas.

A través de esta entrada quiero rendir un merecido homenaje a aquellos niños, (hoy ya adultos) que participaron con entusiasmo en este proyecto, igualmente a aquellas personas mayores que en aquellos años entendieron  la importancia de este tipo de iniciativas que han servido para el conocimiento, el desarrollo turístico y la protección ambiental de nuestros pueblos.

Va por tanto dedicado a Encarna y Mª Dolores Guijarro Sánchez, José Sanchís López, Miguel Angel Reina Sánchez, Mercedes y Ladislao Sánchez García, Alodía Fernández Martínez, Ana Rosillo Martínez, Ángel González Arias, Rocío Navarro Paz, David Beteta García, Celia Román Arias,  Mª Mercedes Rosillo Martínez, Augusto Arias Haro, Isabel María Martínez Castillo, Ángel Sánchez Fernández, Carlos Beteta García, Elisabeth Rosillo Martínez, Mª del Mar Díaz García, Agustina Parra Ortiz, Verónica Rubio Burló, Mª Isabel Arias Tristante y Juan Antonio Ortiz González, voluntarios oficiales del proyecto así como a todas aquellas personas que se sumaron a esta iniciativa y que llegó a contar con hasta cuarenta y cinco participantes.
Quince años después, hay una tendencia creciente en la realización de rutas de senderismo a través de los parajes naturales existentes en Puebla de D. Fadrique. El senderismo, entre otras cosas es una actividad deportiva no competitiva que se realiza sobre caminos balizados y homologados por el organismo competente en cada país. El GR-7 a través de Puebla de D. Fadrique y Almaciles es un tramo de sendero balizado y homologado y es el más reconocido, por lo que es necesaria la implicación de senderistas, asociaciones y corporaciones para mantenerlo en buen estado para su disfrute y uso adecuado.